奢侈品牌圈中，向来是几家欢喜几家愁，「三十年河东、三十年河西」的涨落起伏，在看似光鲜亮丽的奢侈品行业中，其实体现得尤为明显。

　　近期频频出现在新闻版面头条的开云集团，就是其中最典型的例子。在经历过旗下 GUCCI、BALENCIAGA、BOTTEGA VENETA 等品牌先后引发的指数级、现象级爆发红利之后，开云逐渐走入低迷。迈入 2023 年至今的开云所表现出的种种迹象，似乎越来越让人确信，现在的开云好像遇上了点麻烦？

　　根据各大奢侈品牌陆续发布的 2023 年第一季度及半年财报不难看出，开云集团今年面临的「内忧外患」都不容忽视。

　　在截至今年 3 月 31 日的第一季度内，开云集团的整体销售额同比增长 2%，达到 50.77 亿欧元。其中，集团旗下核心品牌 GUCCI，收入增长 1%，为 26.16 亿欧元，Saint Laurent 同比增长 9%，达到 8.06 亿欧元，BOTTEGA VENETA 收入无增长，录得 3.95 亿欧元，BALENCIAGA 所在的其它品牌部门，收入下滑 9%，为 8.9 亿欧元。

　　而根据最新公布的半年度财报来看，开云集团在截至 6 月 30 日的上半年内，销售额同比仅增长 2%，为 101.35 亿欧元，营业利润则减少 3%，为 27.39 亿欧元，净利润更是大跌 9.5%，为 17.85亿欧元。

　　如果单从一季度财报来看，似乎开云集团整体还处于稳中带涨的健康状态，或者至少可以说看上去是「及格」的，但纵观 2023 年上半年的整体表现，开云集团确实面临着不小的麻烦，而其中的更深层原因，如若仔细考究一番，远比数据能反映出更多问题。

　　身为集团长久以来核心支柱、甚至是灵魂所在的 GUCCI，业绩增长不尽如人意，甚至一度从平移状态「恶化」到下跌拖后腿；而 Saint Laurent 迎头赶上，以较强的势头领跑集团一众其它品牌，但从一季度到整个上半年，也明显出现放缓迹象。

　　经典设计元素不断重复令人疲劳，很难帮助 GUCCI 在当下吸引更多消费受众 Via GQ

　　这里并没有说 Saint Laurent 不如 GUCCI 的意思，但 GUCCI 作为集团的绝对核心「门面」，却在内部没有起到「老大哥」般的领先效果，反而成了拖累，这是值得深刻思考的问题。

　　另外值得一提的是，看似长久处于时尚话题中心的 BALENCIAGA，其自身及所在的其它品牌部门，收入也是呈下滑状态的。受早期负面舆论、Demna 风格转变等一系列事件影响的 BALENCIAGA，虽然从声量上仍能在圈内引起较大的波澜，但从实际的市场表现来说，却着实有点「雷声大、雨点小」，距离前几年「巅峰」时期的现象级火爆，有了不小的差距。

　　除了「内忧」，「外患」可能更让开云集团头疼。同行老对手 LVMH 在今年一季度销售额同比大涨 17%，达到 210 亿欧元，其股价也累计上涨近 21%，一度帮助 CEO Bernard Arnault 稳坐全球首富宝座。而从 LVMH 最新公布的半年度财报来看，这位奢侈品巨头的表现，还在维持着迅猛势头。

　　爱马仕 2023 一季度全产品线营收大涨，势头火热 Via Quartr

　　除此之外，奢侈品圈「王炸」般的存在——爱马仕，一季度销售额大涨 23%；开云另一大强力竞争对手——PRADA，一季度也录得 10.65 亿欧元的销售额，同比增长 22%。

　　内部核心品牌发力不均、重心偏移、有话题没市场，外部竞争对手增速迅猛，拉开差距，从数据反映出的笼罩在开云头上的这团「乌云」，已愈发明显。

　　当然，作为一个成立至今已 60 年的经验丰富的奢侈品集团，开云也一定比我们更早意识到问题的存在，当然也更快地采取了一系列自救措施，近段时间的频繁动作，就已经在释放出这种信号。

　　开云集团近期最重大的变动，当属集团内部的一系列人事任命，和组织架构的调整。受关注度最高的，当属集团核心品牌 GUCCI，与担任品牌 CEO 八年之久的 Marco Bizzarri「和平分手」的消息。

　　Marco Bizzarri 为开云集团服务了 18 年，并从 2015 年开始担任 GUCCI CEO，此番离开，与 GUCCI 近年来的低迷表现，以及品牌的年轻市场竞争力逐年下滑等原因脱不开关系，即便对这位功勋掌门人做出的贡献给出了「无价」的褒奖，但也难逃「换帅」成为开云挽救 GUCCI 急需的「自救措施」。

　　GUCCI CEO 的帅印，将暂时由开云集团董事总经理 Jean-François Palus 接过，但我们也都知道，寻觅一位更懂年轻市场、更能为 GUCCI 带来变革性血液的真正掌门人，也是开云迟早会做的事。

　　除了 GUCCI，开云集团内部的其他高管人选和架构，也在短时间内发生了不小的调整。自 2013 年起担任 Saint Laurent 总裁兼首席执行官的 Francesca Bellettini，晋升为开云集团副首席执行官，负责集团品牌发展，作为集团旗下增长最快品牌的领导人，为了开云整体的发展，此举自然也是情理之中。

　　开云集团的董事会，也同样在此次重大变动中，迎来了一位新成员，她就是曾任职于开云另一大竞争对手——CHANEL，在 2007 至 2016 年担任品牌 CEO 的 Maureen Chiquet。

　　Maureen 在 CHANEL 的全球范围扩张中，发挥了至关重要的作用，同时她还担任 Golden Goose 和 La Double J 的董事会主席、与多个美容美妆品牌有紧密业务合作。开云集团，对于能通过 Maureen Chiquet 从 CHANEL「偷师」成功经验、同时深度拓展美妆等其它领域的野心，自然也不言而喻了。

　　如果人事架构等方面的变动，还不够给你直观的感受，那开云在近期的一系列商业动作，也无一不证明了他们急切寻求改变的内心想法。

　　随着今年上半年财报一起公开的，还有开云收购 VALENTINO 的消息。开云集团以 17 亿欧元的价格，收购了 VALENTINO 30% 的股份，而在此次的评估中，VALENTINO 的估值超过了 50 亿欧元。除了账面上的可预见收益，VALENTINO 近年来在时尚圈逐渐复苏的势头，以及不俗的口碑与声量，也是开云此次「押宝」肉眼可见的原因之一。

　　今年 6 月底，开云集团发布声明，从 BlackRock 长期私募基金和 Javier Ferrán 控股的基金手中收购 CREED 所有股份。CREED 作为独立高端香水品牌，因其多个叫好又叫座的高端香水系列，而在全球范围内收获了超高的人气和火爆的市场反响。全资收购这样一个「当红炸子鸡」品牌，足够反映出开云集团对大力拓展美妆领域的决心。

　　而在更早些时候，确切地说是今年 5 月底时，开云集团也高调宣布，在米兰开设品牌全新的意大利总部，占地面积达 9,500 平方米，已正式投入使用。

　　官方解释称，此举是为了给员工更舒适方便和更有归属感的工作环境，同时也更靠近时尚的发源地米兰，实则明眼人都看得出，「更靠近时尚发源地」这一表述，无疑就是对米兰作为时尚之都，所拥有的人才、品牌、商业等行业多环节资源，一种更直接的靠近，目的，当然也是为了集团后续展业策略中所需要的各种帮助，能更近水楼台一些。

　　以上种种动作，已足够有代表性，能让外界深刻感受到开云对「求新、求变」的迫切感和坚定感。单一的调整动作，或许不能说明问题，但当一系列举措在如此集中的时间段内，大面积辐射到集团各个角落，那这其中的意图，自然会指向同一处。

　　开云到底想干什么？其实归根到底，这个问题的答案没那么复杂，无非是为了改变品牌策略，最终实现业绩的增长。这段时间以来一系列频繁动作，其实只是从管理决策者、品类及领域拓展、同行血液吸纳等不同的「过程」维度，来达到这一目标。

　　在半年度财报即将公布的前夕，做出大面积的重要人事调整，其实是一种很明显的压力释放，即委婉地告知外界「我们目前正处于不太乐观的境地」，而从最新数据来看，这一点也确实得到了验证。但其实开云也同时透露出一个积极讯号，那就是：集团的自救措施，并不会受相对窘迫现状的负面影响；大刀阔斧、态度坚定，是找到下一个出路必须有的态度。

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